Zara和H&M的好日子结束了？快时尚整体陷入疲软！(2)

在欧洲，快时尚集体照抄顶级品牌设计的套路屡受诟病，每年都要支付几千万欧元的侵权罚款。但利润远比罚款多，这种设计模式并没有被放弃。一个变化是，服装类知识产权的判定已经有收紧迹象，去年Diesel、Marni 母公司针对Inditex集团的设计抄袭诉讼中，法院判决Zara败诉，坚持抄抄抄套路的快时尚，正在走上玩不转的死路。

更深层的恐慌源自“唯快不破”法则失效。快时尚们薄弱的设计能力将拖慢前端反应速度，供应链优势发挥也就无从谈起，周转变慢竞争失利，影响足以致命。

快时尚的时代，已经远去？

影响了一代消费者后，快时尚的角色发生了微妙转变，自身模式的弊病渐渐显现，还有外部整体消费大环境的变化，它们渐渐从潮流前端滑落。

可以略带遗憾地说，这个趋势仍旧没有扭转的迹象。

快时尚的扩张路径通常都是在一线城市中心商业区里开出宽敞的门店，然后跟随商业地产开发商下沉到二三线城市，入驻到各地的大悦城、万达广场、凯德MALL、银泰等大商场，对应着2011年开始的商业地产井喷。据统计，当年国内新增了近400家百货公司，2013年新增250 家左右。

商业地产带动快时尚主要体现在强势品牌进驻成本相当低，通常可以拿到减免店铺租金、装潢补贴的优惠政策。

2008-2018年一二三四线城市购物中心总存量与增长率(商业建筑面积≥3万㎡)

十年飞奔，这趟泡沫号快车如今也已疲软。

2013 年，中国商业营业用房开发投资达到11945亿元，同比增长近30%，但伴随的是沈阳、青岛等地购物中心大量商铺空置，商业开发的规划远远超出了市场实际的需求。2014-2018年，全国一二线城市购物中心空置率将近9.26%，集中在天津、重庆等新兴商圈开发较为激进的二线城市。

全国重点城市购物中心空置率(2018年)

绕开竞争激烈的一二线市场，一条可行的路径是继续向广袤的三四线市场渗透，争夺长尾顾客。但开始消散的商业地产泡沫给这份计划添去了不确定性。在平均低至-0.8%的商业不动产投资增速下，三年来新开业的购物中心越来越少，体量面积也大幅缩减，行业整体仍处于高供应阶段。

统计数据显示，2018年四季度，全国典型城市购物中心(商业面积≥5万㎡)服饰关店量占比为22.3%，开店量占比的数字是21.7%，在五大业态里表现最差。

快时尚跑不动了。

伴随着Topshop、NEW LOOK清场离开，剩下的开店节奏全线放缓：30家H&M，8家Zara，4家C&A，去年十大快时尚品牌有65%的新店继续扎堆一二线，看起来下沉计划推进得并不顺利。

尼尔森在《2018年中国家庭精明消费报告》中指出，一二线城市趋向理性消费，三四五线城市则开始享受消费升级，得益于智能手机的普及和电商迅猛发展，三四线城市的消费习惯跟一二线城市越来越接近。快时尚品牌们不得不放开手脚，努力适应中国市场。

一向高冷的快时尚学会了当下最流行的卖货方式——流量明星+网红，先后签下王源、张艺兴、周冬雨和吴磊代言，将客群目标转向明星背后的年轻粉丝。

经营方面，H&M增加供应链投入，寄希望于高端副线牌Cos、&Other Stories；Zara放慢了开店速度，整合家居副线Zara Home提高协同，将重心放在门店数字化改造上，继续强化供应链优势。它们还共同切入火热的美妆市场，推出平价彩妆。此外C&A进军婚纱市场、GAP加码童装业务，试图寻找培养新的业绩增长点。

求生欲强烈，因为对手太过强大。

以供应链见长的优衣库抓住电商契机，用线上线下联动的新零售战略驱动了四年连续性增长。财报显示，大中华市场已成为海外市场的业绩主力，线上渠道销售表现尤为强劲，占大中华地区总收益的15%。

截至2018财年，H&M在中国内地153个城市拥有465家门店；Zara母公司旗下品牌矩阵门店共580家，倡导基本款、性价比的优衣库则以673家的规模全面反超。

后知后觉的H&M在去年开通天猫旗舰店，争取更多线上流量；去年9月，Zara中国首家新零售概念店落户上海时代广场，它们之间势必无法避免一场激烈的竞争。

十年前，快时尚引领潮流，现在要维持住自己的地位还需要继续投入更大规模的战事中，可以肯定的是，再难有从前那样的胜局了。